Корневища многолетников, саженцы - это живой посадочный материал, получивший сильнейший стресс при выкопке и транспортировке!

Для их лучшей приживаемости необходимы ряд мер со стороны садовода. Сначала следует осмотреть корни. У многолетников удалить поврежденные участки, обмыть в слабом /5 %/ растворе марганцовки, слегка обсушить и присыпать толчённым древесным углём.

Саженец плодово-ягодных, хвойных или древесных кустарников ставится в воду на 2 -3 часа, а затем - в подготовленный раствор на 10 - 12 час. Не следует забывать, что место прививки должно быть выше уровня воды.

Хорошим помощником для лучшего корнеобразования и приживаемости саженцев, а также разделённых кустов, будет циркон - препарат с антистрессовым и фунгицидным свойствами.

Под действием света циркон разлагается, поэтому замачивать саженцы лучше на ночь, воспользовавшись любой ёмкостью, кроме оцинкованной.

Раствор: по 1 ч. л мочевины, суперфосфата и 1мл препарата растворяют в 10 л воды. Хорошо показал себя циркон также при пересадке разделённых кустов.

Перед посадкой саженец обмакивают в земляную или глиняную болтушку типажидкой сметаны. Особо это необходимо на лёгких песчаных почвах, где вода мало задерживается около корней. От этих мер зависит жизнеспособность ваших любимых растений.

Стимулируют корнеобразование, усиливают рост и развитие надземной части растения и другие биостимуляторы - такие как эпин, укоренитъ, гетероауксин.

Многие любители растений часто выписывают и получают саженцы по почте. Часто они приходят раньше срока начала вегетации в местных условиях. Поэтому для сохранения саженцев и сдерживанию их роста, необходима более низкая температура воздуха, чем в помещении. Это достигается хранением их до посадки на нижней полке холодильника.Далее - растения обычно пересылаются по почте в закрытой таре. Они не получают дневного света, обесцвечиваются и вытягиваются. Высадка сразу в открытый грунт, даже саженцев с закрытой корневой системой, всё равно ведёт к ожогам и гибели обесцвеченных листьев, а по большей части и всего растения.

Их необходимо притенить, постепенно приучая к обычной влажности и свету до позеленения листочков.. Начинать адаптацию саженцев лучше с помещения. Это может быть веранда, навес, где будет рассеянный свет и прохладно. После весенних заморозков позеленевшие растения высаживаются в открытый грунт. Сократить время адаптации зелёного саженца, поможет укрывной материал, позволяющий более раннюю посадку.

С уважением Людмила Павловна

 

САДОВОДУ НА ЗАМЕТКУ

Сейчас большой интерес у садоводов вызывает малина - малиновое дерево. Что это такое ? Малиновое дерево - не название сорта, а метод выращивания. На самом деле, это обычный куст малины, внешне напоминающий дерево, особенно после опадения листьев осенью. Высаживают малиновое дерево только весной, иначе побеги не успевает вызреть и подмерзают.

Малиновое дерево вырастает густым и широким, поэтому сажать его нужно на расстоянии одного метра друг от друга. Между рядами должно быть не менее 1,8 м. При посадке в посадочную ямку обязательно добавляется перегной или торф с навозом.

Формирование малинового дерева осуществляется методом двойной обрезки. Первыйраз прищипывание побегов выполняется после посадки в мае, при достижении побегов 60 см. Укорачивание стеблей производится на 5 - 10 см. Уже к первой осени послевысаживания малина будет напоминать небольшой саженец.

После прищипывания в пазухах листьев вырастают боковые разветвления, которые подвергаются второму прищипыванию весной следущего года. После возвратныхвесенних заморозков разветвления нужно обрезать на 15 см.

Позже на стебле появятся множество плодоносных веточек, с которых в начале осени можно убирать богатый урожай. Он выше, чем у обычных сортов малины, за счёт большого количества плодоносящих боковых побегов. Отплодоносившие веточки срезают, а у молодых побегов верхушки прищипывают.

Если зима ожидается суровой, во избежания подмерзания, побеги после сбора урожая следует пригнуть. Позднее пригибание одревесневших побегов ведёт к их поломке.

Уход за малиновым деревом такой же, как за обычной малиной: прополка, полив, мульчирование почвы, подкормки и борьба с вредителями и болезнями.   

С уважением  Людмила Павловна

 

САДОВОДУ НА ЗАМЕТКУ

На слуху сибирских садоводов-любителей слово черевишня или дюк появилось недавно. Что это за растение, в чем его достоинство и польза?

Черевишни - это гибриды вишни с черешней. Но они в основном тяготят к вишне. Главным их достоинством по сравнению с вишнями - крупные и вкусные плоды, а также устойчивость к распространённым грибным заболеваниям косточковых. Листья крупнее вишневых, но плотные и блестящие, как у вишни. Плоды у черевишни от 6 - 7 гр до 15 - 20 гр., они слаще вишни, с привкусом черешни, кисловатым послевкусием и насыщенным вишневым ароматом. Для черевишни характерно обильное плодоношение.

По зимостойкости, главному показателю для нашего региона, черевишни более зимостойкие, чем черешни, но уступают по этому показателю  северным сортам вишни. Для северных регионов учёные вывели сорта с высокой морозоустойчивостью. В российских садах самые популярные сорта черевишни - Богатырка, Краса Севера, Превосходная Веньяминова, Ночка. Для районов с более тёплым климатом -  сорт Чудо - вишня.

Большое количество сортов черевишни не опыляются друг другом. Поэтому между саженцами черевишни необходимо высаживать пару сортов самоплодной вишни - Болотовская, Новоселецкая, Память Кизюрину, Маяк.

С уважением Людмила Павловна